Vaqueros

Los vaqueros son pantalones de trabajo de tela vaquera, una sarga de algodón tejida con una urdimbre azul índigo y una trama blanca, cuyos bolsillos llevan remaches de cobre en las esquinas para que el uso duro no rompa las costuras. El sastre de Reno Jacob Davis hizo sus primeros pantalones remachados entre finales de 1870 y comienzos de 1871, y en 1873 obtuvo con el comerciante de San Francisco Levi Strauss una patente para los remaches.

Qué es

Los vaqueros son pantalones de tela vaquera, o denim, un tejido de algodón resistente, azul por fuera y claro por dentro. Empezaron como ropa de trabajo para obreros, hecha para aguantar un uso duro, y desde entonces se han convertido en ropa de diario en todo el mundo.

Lo que distingue este pantalón de trabajo son sus refuerzos. Las costuras van pespunteadas dos veces, con los bordes sin rematar doblados hacia dentro, y las esquinas de los bolsillos, donde las costuras se rompen primero, van sujetas con pequeños remaches de cobre. Una fila de botones metálicos cierra la parte delantera. Los primeros pantalones remachados de Levi Strauss & Co. tenían dos bolsillos delanteros, un pequeño bolsillo relojero a la derecha y un bolsillo trasero; en 1901 se añadió un segundo bolsillo trasero, de donde salió el corte de cinco bolsillos.

Cómo funciona

En la tela vaquera, cada hilo de urdimbre azul pasa sobre tres de trama y bajo uno, así que el azul cubre el derecho.

La tela vaquera es una sarga. En el tafetán cada hilo pasa sobre uno y bajo el siguiente; en la sarga habitual del denim, cada hilo de urdimbre pasa sobre tres hilos de trama y bajo uno, y cada pasada empieza un hilo más allá, lo que dibuja diagonales en la tela. La urdimbre, los hilos a lo largo, se tiñe con índigo, y la trama queda sin teñir. Como la urdimbre cubre casi todo el derecho, la tela se ve azul por fuera y blanca por dentro, donde asoma la trama.

El índigo queda sobre todo en el exterior de cada hilo de urdimbre: el hilo se sumerge en el baño y se airea varias veces, y cada inmersión añade una capa fina mientras el núcleo sigue pálido. El roce gasta la piel azul y descubre el núcleo blanco y la trama blanca. Por eso los vaqueros destiñen en las rodillas, los muslos y las costuras.

Apiladas, muchas capas de tela se cortan a la vez con el mismo patrón.

La prenda se hace con piezas planas cortadas según un patrón. En la fábrica se extiende la tela en una pila de muchas capas, se coloca el patrón encima y la cuchilla atraviesa todas las capas a la vez, de modo que cada corte da la misma pieza para muchos pantalones. Las piezas se unen con costuras cargadas: el borde de una pieza se mete doblado en el de la otra y todo se pespuntea con dos filas de puntadas, sin dejar bordes que se deshilachen.

Una costura no aguanta más que su hilo. Cuando un trabajador mete las manos en los bolsillos o los llena de herramientas, el esfuerzo recae en las pocas puntadas de cada extremo de la abertura. Un remache atraviesa ahí las dos capas de tela y se aplasta por el otro lado, de modo que es el remache, y no el hilo, el que soporta el esfuerzo.

Cómo hacerlo

El botador hueco hunde la arandela antes de cortar y aplastar el extremo del vástago.

Un bolsillo remachado muestra el principio a pequeña escala. Corte un rectángulo de tela vaquera de unos 20 por 30 cm y un bolsillo de unos 15 por 15 cm. Doble 1 cm los bordes del bolsillo y márquelos con la plancha. Pespuntee el borde superior del bolsillo y cósalo luego al rectángulo por los lados y por abajo con dos filas paralelas de puntadas, a mano con aguja e hilo fuertes o a máquina.

En cada esquina superior del bolsillo, haga un pequeño agujero a través de las dos capas. Pase un remache de cobre desde el derecho, ponga su arandela por el revés y apoye el conjunto en una superficie dura, un bloque de acero o un yunque. Coloque el extremo hueco de un botador sobre el vástago y golpee con un martillo para hundir la arandela contra la tela. Corte el vástago con unos alicates de corte frontal unos 2 mm por encima de la arandela y martille ese resto con la concavidad del botador hasta que se extienda en una cúpula sobre la arandela. Tire con fuerza del bolsillo: las esquinas aguantan. Use gafas de protección al golpear, mantenga los dedos que sujetan el botador fuera del recorrido del martillo y no remache nunca sobre las rodillas. Cuidado con la plancha caliente.

Historia y evolución

Las telas azules resistentes con hilo blanco existían en Europa mucho antes que los vaqueros. La palabra inglesa «jeans» viene de Génova, en Italia, y aparece en cuentas desde el siglo XVI, mientras que «denim» viene del francés «serge de Nîmes». Un grupo de cuadros del siglo XVII pintados en el norte de Italia, atribuidos hoy a un artista conocido en inglés como Master of the Blue Jeans, muestra a gente pobre vestida con tela azul de hilos blancos.

El pantalón de trabajo remachado nació en Reno, Nevada. Jacob Davis, sastre nacido en Riga, compraba lona de algodón, llamada duck, y tela vaquera a la casa mayorista Levi Strauss & Co. de San Francisco. A finales de diciembre de 1870, la mujer de un obrero le pidió un pantalón resistente para su marido. Davis lo hizo de lona blanca y sujetó las esquinas de los bolsillos con los remaches de cobre que usaba para fijar correas en las mantas de los caballos. En una declaración jurada de 1874, el propio Davis situó ese primer pantalón en la primera semana de enero de 1871 y explicó que no había podido entregarlo antes de Año Nuevo, como quería el cliente. Según el archivo de Levi Strauss & Co., vendió 200 pantalones remachados en dieciocho meses y desde 1871 remachaba también pantalones vaqueros.

Como no podía pagar solo una patente, Davis escribió a Levi Strauss para proponerle una conjunta. La solicitud se presentó el 9 de agosto de 1872, y el 20 de mayo de 1873 Estados Unidos concedió la patente n.º 139121 para remaches en las esquinas de las aberturas de los bolsillos. La patente señala que ya se usaban remaches en las costuras del calzado. Davis se trasladó a San Francisco para dirigir la producción, primero con costureras que trabajaban en su casa y después en una fábrica. A partir de 1888, las cortadoras eléctricas de cuchilla vertical alternativa que construía George Eastman en Buffalo (Nueva York) permitieron a las fábricas de ropa cortar la tela a máquina en lugar de a mano.