Duftstoffgewinnung

Ohne Destillierblase gewinnen Parfümeure den Duft von Blüten, Schalen und Gewürzen auf drei Hauptwegen: Sie legen sie in Öl oder Fett ein, waschen das duftende Fett mit Alkohol aus und pressen das Öl aus Zitrusschalen. Tafeln aus Girsu in Sumer bezeugen die Herstellung von Duftöl schon um 2400 v. Chr., und die ältesten Schritt-für-Schritt-Rezepte aus Assur stammen von etwa 1200 v. Chr.

Was es ist

Der Duft einer Blüte oder einer Fruchtschale stammt von kleinen Mengen flüchtiger Öle in ihren Zellen. Parfümeure kennen seit langem mehrere Wege, sie zu sammeln. Die Destillation trägt sie mit dem Dampf fort; die übrigen Verfahren kommen ohne Destillierblase aus. Bei der Mazeration liegen die Pflanzenteile in warmem Öl oder geschmolzenem Fett. Bei der kalten Enfleurage ruhen empfindliche Blüten auf einer Fettschicht, die nach und nach ihren Duft aufnimmt. Alkohol wäscht den Duft dann aus dem parfümierten Fett. Beim Auspressen wird das Öl aus Zitrusschalen gedrückt.

Jedes Verfahren passt zu bestimmten Stoffen. Orangenblüten und Cassie wurden in warmem Fett mazeriert. Jasmin und Tuberose verströmen noch einen Tag nach dem Pflücken Duft, und Wärme verdirbt ihn, deshalb legte man sie auf kaltes Fett. Die Schale von Orangen, Zitronen und Bergamotten ist so ölreich, dass bloßes Pressen genügt.

Wie es funktioniert

Die Duftstoffe der Pflanzen lösen sich viel leichter in Fetten, Ölen und Alkohol als in Wasser. Bei der Mazeration bleiben die Blüten in Fett, das im Wasserbad geschmolzen ist; dann werden sie abgeseiht und durch frische ersetzt, wieder und wieder, bis das Fett stark duftet. Der Parfümeur G. W. Septimus Piesse beschrieb Blüten, die in warmem Talg lagen und mehrmals erneuert wurden. Die französischen Häuser verkauften diese Pomaden nach Nummern, die höheren waren die stärkeren.

Bei der kalten Enfleurage hält ein Holzrahmen, das Chassis, eine Glasscheibe, die auf beiden Seiten mit gereinigtem Fett bestrichen ist, meist einer fast geruchlosen Mischung aus Schweineschmalz und Talg. Frische, trockene Blüten werden auf die obere Seite gestreut, und die Rahmen werden gestapelt. So liegt jede Blütenschicht in einem geschlossenen Raum zwischen dem Fett unter ihr und dem Fett an der Unterseite der Scheibe darüber. Eine nasse Blüte würde das Fett ranzig machen. Nach etwa einem Tag nimmt man die verwelkten Blüten von Hand und mit der Pinzette ab und legt frische auf. In Grasse dauerte eine Jasminsaison zwei Monate oder länger. Das gesättigte Fett wurde von den Scheiben geschabt und als Pomade verkauft.

In starkem Alkohol gibt die Pomade ihren Duft ab, das Fett bleibt zurück.

Um aus einer Pomade ein flüssiges Parfum zu machen, schnitten Parfümeure sie klein und ließen sie in starkem Alkohol stehen. Der Duft geht in den Alkohol über, das Fett nicht; man gießt den Alkohol also ab und filtert ihn. Piesse ließ Jasminpomade in rektifiziertem Weingeist ziehen, und das ausgewaschene Fett ging nicht verloren: Wieder geschmolzen, kam es in Haarpomaden. Entfernt man den Alkohol, erhält man das Konzentrat, das Absolue heißt. Starker Alkohol und die flüchtigen Lösungsmittel, die später die Enfleurage ablösten, entzünden sich sehr leicht, und ihre Dämpfe können explodieren. Dieser Schritt gehört in eine ausgerüstete Werkstatt.

Beim alten sizilianischen Verfahren drückte man die Schale gegen einen Schwamm und wrang ihn über der Schale aus.

Das Auspressen ist das einfachste Verfahren. Das Öl der Zitrusfrüchte sitzt in kleinen Bläschen dicht unter der farbigen Oberfläche der Schale, und Biegen, Drücken oder Raspeln lässt sie platzen. Beim alten sizilianischen Verfahren wurde die Frucht halbiert, das Fruchtfleisch mit einem gebogenen Löffelmesser herausgeholt und jede Hälfte gegen einen Schwamm gedrückt, den man über einer Tonschale auswrang. Das Rollen der ganzen Frucht über stumpfe Spitzen in einer Schüssel leistete dasselbe, später übernahmen Maschinen, die die Frucht raspeln und das Öl mit einem feinen Wasserstrahl abspülen. Danach trennt man das Öl vom Wasser.

So geht’s

Eine kalte Enfleurage lässt sich zu Hause versuchen, ohne Hitze und ohne Alkohol. Man braucht zwei saubere Glasscheiben oder eine Glasschale mit Deckel, Schweineschmalz oder ein anderes festes Fett ohne Geruch und stark duftende Blüten, die trocken gepflückt sind, Jasmin, Tuberose oder jede kräftig duftende Gartenblume. Streichen Sie das Fett glatt und gleichmäßig auf das Glas und ziehen Sie eine Gabel darüber, um die Oberfläche aufzurauen, so wie die Arbeiter in Grasse ihr Fett kämmten, um ihm mehr Oberfläche zu geben.

Legen Sie die Blüten mit der Krone nach unten auf das Fett, ohne dass sie sich überlappen. Decken Sie sie mit der zweiten Scheibe, Fettseite nach unten, oder mit dem Deckel ab und stellen Sie die Schale an einen kühlen, dunklen Ort. Am nächsten Tag heben Sie die Blüten einzeln mit einer Pinzette ab und legen frische an ihre Stelle. Wiederholen Sie das täglich, solange Sie Blüten haben. Jede Lage fügt etwas Duft hinzu, und je öfter man die Blüten wechselt, desto stärker riecht das Fett. Schaben Sie es in ein kleines Glas mit Deckel und bewahren Sie es kühl auf. Es ist eine Duftprobe einer Parfümeurspomade, kein Kosmetikum.

Das Auspressen ist noch einfacher. Knicken Sie einen frischen Streifen Orangen- oder Zitronenschale mit der farbigen Seite nach außen, einige Zentimeter über einer Glasscheibe oder einem dunklen Teller: Ein feiner Ölnebel spritzt heraus, und die Tröpfchen auf dem Glas riechen stark nach der Frucht.

Das Öl der Zitrusschale brennt in den Augen, drücken Sie die Schale also vom Gesicht weg. Duftstoffe, auch natürliche Extrakte und das oxidierte Limonen der Zitrusöle, gehören zu den häufigsten Auslösern von Kontaktallergien. Reiben Sie weder die Pomade noch das Öl auf die Haut.

Geschichte und Entwicklung

Die antike Weise: Duftstoffe sanft in Öl erhitzt, in einem Gefäß, das im Wasser steht und nicht auf dem Feuer.

Duftöl wurde schon in Sumer hergestellt. Verwaltungstafeln aus Girsu im Staat Lagasch, um 2400 v. Chr. geschrieben, nennen Hersteller von Duftwaren und das Butterschmalz, aus dem man Duftsalben bereitete. Tafeln der Dritten Dynastie von Ur aus dem 21. Jahrhundert v. Chr. zählen die Hölzer, Harze und anderen Duftstoffe auf, die einer bestimmten Menge Öl zuzusetzen waren, ohne zu sagen, wie man dabei vorging. Die ältesten Schritt-für-Schritt-Rezepte stammen von Tafeln, die in Assur gefunden und auf etwa 1200 v. Chr. datiert wurden. Darin werden duftende Pflanzen und Harze in Wasser eingeweicht, dann in Öl gelegt, erhitzt und gefiltert, über viele Tage. Eine von ihnen, KAR 220, heute in Berlin, nennt eine Parfümeurin, Tappūtī-bēlet-ekallim. Manche Autoren sehen in einem ihrer Schritte eine frühe Form der Destillation.

Der griechische Philosoph Theophrast schrieb eine kleine Abhandlung über die Gerüche. Er erklärt, dass die Parfümeure das Öl vorbereiteten, bevor sie die Duftstoffe hineingaben, und die Aromastoffe dann in Gefäßen erhitzten, die im Wasser standen, nie unmittelbar über dem Feuer, weil starke Hitze den Stoff vergeudete und das Parfum brenzlig riechen ließ. Rosen-, Levkojen- und Lilienparfums wurden aus den Blüten gemacht, und Quitten legte man portionsweise in das Öl und nahm sie heraus, bevor sie zu faulen begannen.

Starker Alkohol, ein Erzeugnis der Destillation, gab den Parfümeuren ein Lösungsmittel, das den Duft aufnimmt und das Fett zurücklässt, und die Taschentuchparfums, die Piesse beschrieb, sind in Weingeist gelöste Düfte. Die kalte Enfleurage wurde in großem Umfang in der Gegend von Grasse in der Provence betrieben, wo Piesse sie beschreibt. Später ersetzten flüchtige Lösungsmittel, die den Blütenduft unmittelbar lösen, sie weitgehend. 2018 nahm die UNESCO das Wissen um das Parfum im Pays de Grasse, vom Anbau der Pflanzen bis zur Komposition, in ihre Liste des immateriellen Kulturerbes auf.